刚烤出来的烧饼配上一碗热乎乎的糁汤，那滋味甭提有多棒了。
虽然博山肉烧饼也有礼盒装，但凉食味道不对，哪怕是加热后，滋味也不如刚出炉的好吃。
也许是上辈子的童年饮食印迹，唐植桐最馋的还是莱芜油酥火烧。
莱芜火烧最开始都是素的，只有面瓤，没有馅，后来随着饮食的融合，才慢慢有了带馅的，而且名称也从“莱芜油酥火烧”变得五花八门起来。
有的叫莱芜油酥烧饼、有的叫宫廷烧饼、还有叫皇家烧饼的。
叫啥不重要，能不能获得老餮的认同才重要。
正宗的莱芜火烧是起酥的，一圈一圈、一层一层的酥皮，一口下去，掉渣。
生活好起来时候，这油酥火烧肯定不是干吃的，要配点汤汤水水。
唐植桐认为与油酥火烧最配的是羊汤，有这种想法的不在少数。
虽然一般的羊汤店都会有火烧或者油饼出售，但老餮一般是从自己认为口味不错的火烧店买上两个，用方便袋拎着去自己认可的羊汤店。
跟老板要上一碗羊肉汤或羊杂汤，加上一勺羊油、或几勺辣子、或额外加份羊肠、羊脑，然后美美的吃上一顿。
冬天来上这么一顿，浑身热乎，夏天来上这么一顿，更是浑身冒汗，冒汗后就一个感觉——通透舒坦！
唐植桐想念这一口，所以回家以后就准备和面，做烧饼。
在得知儿子打算做烧饼后，张桂芳还是很吃惊的，自家孩子自己最清楚，以前可从来没有这一手，发出了跟王静文类似的疑问：“你还会做烧饼？”
<divclass="contentadv">“去年在工地的时候跟人学的，不算难。”唐植桐一副轻描淡写的模样，尽量弱化难度。
然而做油酥烧饼没这么简单，前世从小看着父母忙前忙后，穷人的孩子早当家，平时没少在里面掺和帮帮忙啥的。
油酥火烧讲究用三合面，也就是用发面、生面和老面按一定搭配。
当年虽然已经废除了粮票，但小老百姓家一般不会去买面，而是用自家或者跟邻居家换麦子去磨面。
捞麦子、晾晒后去磨面，后面还有发引面、熟面、发酵面、拌面、混面团、揉面、化碱、面碱混合、接面等环节，非常繁琐，也极为费力。
做好面只是第一步，接下来还要制备酥油，然后才是
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